6 января 1978 года был основан DOC Morellino di Scansano

О том, что такое Мореллино ди Скансано почти всегда приходится «объяснять» на фоне больших тосканских имён. Если Кьянти и Брунелло достаточно широко известны в мире, то про «малую Тоскану» уже мало кто знает, причем в некоторой степени это справедливо даже для «бронзового призера» — Вино Нобиле ди Монтепульчиано. 

Мореллино ди Скансано малоизвестно не потому, что «очень слабое», а потому, что оно долго жило, да и продолжает жить, в не самых комфортных условиях географии, маркетинга и привычек рынка. Во-первых, работает эффект карты и туристических маршрутов. Зона находится в Маремме, то есть в «южной/прибрежной» Тоскане вокруг Гроссето, вдали от классического треугольника Флоренция—Сиена—Кьянти и «магнитов» вроде Монтальчино; в итоге меньше случайного винного туризма, меньше «обязательных» дегустационных остановок и меньше исторически наработанного медийного внимания. Во-вторых, Мореллино почти безнадежно проигрывает в соревновании брендов внутри самой Тосканы. На фоне Брунелло и Кьянти Классико, которые десятилетиями строили образ «великих вин для выдержки», Мореллино всегда заявляли как более простое, гастрономичное и раннее по доступности красное, то есть как категорию, которую охотнее пьют, чем коллекционируют. Отсюда меньше аукционной и «культовой» видимости, меньше длинных вертикалей у виноделен и гораздо меньше поводов для громких историй. В-третьих, против вина отчасти играет структура сбыта — основная часть бутылок остаётся дома, регион медленнее становится «международным именем». По данным отраслевой прессы, в 2021 году порядка 80% Мореллино ди Скансано продавалось в Италии, и только оставшаяся доля в 20% уходила на экспорт (в основном в несколько рынков вроде США и Германии). В сочетании с небольшим объемом производства (порядка 9–10 млн бутылок в год) это приводит к почти полной «незаметности» вина на мировых винных полках. 

Что, конечно, не совсем справедливо и не очень заслуженно. Когда-то уже довольно давно, когда я попробовал свою первую сотню образцов вин из этой тосканской области, я сказал примерно следующее: «Если бы мы рассматривали вина Тосканы как разные породы собак, то Брунелло это был бы сухой, статный, поджарый и энергичный доберман. Кьянти Классико — проверенная годами овчарка, уверенная, рабочая, надежная. Вино Нобиле — немного старомодный, не самый комфортный, но многими любимый бульдог. Но если мы говорим о Мореллино — то это, конечно, лабрадор, который на 100% состоит из радости и любви, энергии и веселья». В самом деле, большинство удачных вин Мореллино — это не про «воспитывать букет и характер десятилетиями», это про «давать максимальное удовольствие практически сразу», оставаясь при этом вполне серьёзным вином по происхождению и по правилам. На февральских антепримах Тосканы дегустировать базовые Кьянти прошлого года почти всегда было если не мучением, то как минимум наказанием — жесткость и кислотность «бодрили десну» до болевого синдрома. Но не Мореллино — это всегда было комфортно, сочно, ягодно, ярко, молодо, весело.

Многие западные коллеги также часто формулируют идею недооценённости региона. В частности, Decanter прямо пишет, что Мореллино ди Скансано «возможно, самое незаметное и недооценённое» тосканское вино, и добавляет, что при статусе DOCG и при высоком общем уровне качества оно должно было бы быть куда более известным. У Джеймса Саклинга есть ещё более колкая формулировка: в его большом дегустационном отчёте Мореллино назван «самым большим недораскрывшимся потенциалом» среди тосканских аппелласьонов, с отсылкой к тому, что в 1990-е многие виноделы видели в зоне будущую крупную историю, но рынок и репутация «не смогли донести до любителя» реальные знания. 

И это при том, что Мореллино — это совсем не «Божоле Нуво», это может быть очень серьезное вино. Хотя базовые варианты Мореллино по правилам могут выходить в продаже достаточно рано (с 1 марта года после года урожая) и не обязаны проходить хоть какую-то выдержку в дереве, здесь есть и категория «ризерва», где выдержка и более серьёзная структура становятся частью стиля, но даже там большинство виноделов обычно считают дуб не самоцелью, а нацелены на баланс, средиземноморскую плотность и живую, солоновато-пряную сочность, которую многие авторы связывают с Мареммой и близостью моря. 

Ещё один важный аспект, про который нужно сказать, говоря о Мореллино — это «эффект личности». Если отойти от крупнейшего кооператива Cantina Cooperativa dei Vignaioli del Morellino di Scansano и обратиться к остальным производителям региона — это почти всегда очень яркие и запоминающиеся люди. Мне лично повезло быть лично знакомым и провести несколько часов за прекрасным персональным обедом с Элизабеттой Джеппетти (Fattoria Le Pupille), которую мировая винная пресса регулярно называет «Леди Мореллино» и «послом Мареммы», первой женщиной-президентом регионального итальянского консорциума с момента его основания, в 1992-м.  

Эцио Мантелласси (Ezio Mantellassi) в 1970-х годах был главным локомотивом битвы с итальянской бюрократией за признание DOC. Адольфо Парентини (MorisFarms) одним из первых в 1980-х привлек консультанта Аттилио Пальи, чтобы поднять планку качества Мореллино на максимально высокий уровень. Эрик Банти (Erik Banti), начавший заниматься вином в 1981 году, модернизировал стиль вина, избавив его от окисленных тонов и сделав тем самам фруктовым, чистым и понятным международному рынку, за что его часто называют «пионером» современного имиджа Мореллино. Симоне Кастелли (Simone Castelli) — один из первых «гаражистов» зоны, хотя сегодня его объемы производства уже далеко выходят за рамки подобного определения, сделавший ставку на органику, дикие дрожжи и максимальную экспрессию терруара, что бы это ни значило. Альберто Танцини (Roccapesta) напротив главный «консерватор» региона — никаких барриков, только большие ботти, старые клоны, тонкий «бургундский» стиль.

Что же мы имеем в итоге? Мореллино ди Скансано — это конечно же не «второстепенная Тоскана», а отдельный тосканский жанр: более тёплый, более мягкий и «дружелюбный», часто более доступный по цене и при этом всё чаще подтверждающий высокий уровень в профессиональных рейтингах. Если выбирать по репутации «в верхнем эшелоне», логично начинать с личных имён, которые регулярно подтверждают класс в национальных и международных оценках, и это пока еще прекрасная возможность ощутить сущность и персональность Мореллино — ту самую «радость и дружелюбие», которая пока еще не улетела «за облака» по ценнику.