Исторически Кариньян был классической «рабочей лошадью» для массового виноделия по всему миру, его массово сажали во Франции, Испании, Чили (особенно в регионе Мауле). Кариньян давал высокие урожаи, что делало его очень привлекательным для производителей. «Минусы» этого сорта — классические: при значительной урожайности вина теряли ароматическую выразительность, кислотность, получались грубыми, алкогольными и тяжёлыми. Это сформировало репутацию Кариньяна как сорта для дешёвого вина, а не для «глубоко вовлеченных» потребителей.

Кроме того у Кариньяна отсутствовал (да и, в какой-то мере, до сих пор отсутствует) яркий маркетинговый имидж — ни один всемирно известный и уважаемый винный регион не был связан с этим сортом как с «флагманом». В отличие от Пино Нуара в Бургундии или Небиолло в Пьемонте, Кариньян не ассоциировался с великими винами. Ладно бы с великими, ни с какими не ассоциировался. Это делало сорт совершенно «невидимым» для потребителей и непривлекательным для инвестиций в сегменте премиальных вин со стороны виноделов.

Не давала никаких поводов к энтузиазму и винная критика. «В вине из Кариньяна всего слишком много — кислотности, танинов, цвета, горечи — кроме изящества и обаяния. Кариньян непригоден для раннего употребления, но при этом недостоин выдержки» — писала в 1990-е годы Дженсис Робинсон.

На протяжении большей части XX века, когда «количество решало», Кариньян был одним из самых распространённых технических сортов в Средиземноморье. В послевоенные годы он, фактически, «вытащил из пропасти» виноделие юга Франции. В 1980-х годах, Кариньян был крупнейшим по площади сортом винограда во Франции — здесь насчитывалось свыше 200.000 гектаров его посадок, особенно в Лангедоке и Руссильоне.

Но в период с 1980-х по 2000-е годы Франция в рамках общей политики снижения производства вина в странах ЕС систематически субсидировала «реструктуризаию малоценных виноградников», что фактически вело к раскорчевке Кариньяна. В результате к 2010 году площадь посадок Кариньяна во Франции сократилась более чем вдвое — до примерно 95.000 гектаров, а к 2020 году, по данным OIV, еще почти вдвое — до менее 50.000 гектаров.

Похожая картина наблюдалась и в Испании, особенно в Каталонии и Арагоне. Кариньян (известный там как Самсо или Кариньена) тоже традиционно занимал значительные площади, однако на сегодняшний день он уступил место более популярным сортам, таким как Темпранильо и Гарнача.

В США Кариньян использовался в калифорнийском массовом виноделии XX века, особенно в Центральной долине, но с 1980-х его популярность резко упала. 

Чили тоже «не миновала чаша сия», общая площадь посадок Кариньяна на сегодня является небольшой — около 800–1000 гектаров. Однако, большая часть этих лоз — это ценные старые кусты старше 40–60 лет.

Проект VIGNO (Vignadores de Carignan), основанный в начале 2011 года виноделами региона Maule в Чили, возник как реакция на такое пренебрежительное отношение мирового винного сообщества к винограду сорта Кариньян.  Десять лет назад команда (преимущественно молодых) виноделов, у которых были в собственности такие участки, собрались и провели несколько максимально полных дегустаций, и вдохновившись результатами объединились, задекларировав общую цель как «возрождение старых неорошаемых виноградников Кариньяна в тихоокеанской зоне на склонах долины Мауле». Проект стартовал как самоорганизованная ассоциация, с жёсткими нормами, аналогичными DOC: минимум 85% винограда в вине должно быть из сорта Кариньян, остальные — неароматные красные сорта; лозы старше 30 лет, выращенные без шпалеры, в форме «гобле», сухим методом без орошения; ручной сбор; выдержка вина минимум 2 года перед выходом на рынок. 

Итогом стало, например, то, что Луис Гутьеррес, отвечающий за обзоры испанских и южноамериканских вин в авторитетном издании Robert Parker’s Wine Advocate, сегодня регулярно хвалит чилийские вина со старых лоз Кариньяна. Он считает, что именно старые, неорошаемые лозы, посаженные в сухих регионах Мауле, позволяют раскрыть сорт как один из самых терруарных в Чили. Вина от таких лоз он называет свежими, структурированными и глубокими, а некоторые образцы VIGNO оценивал на уровне 93-95 баллов, ставя их в один ряд с лучшими винами Южной Америки.

К 10-летию проекта (в 2021 году) IWSC (International Wine & Spirit Competition) провёл комплексный химический анализ вин проекта, который показал, что по сравнению с европейскими вариантами чилийский Кариньян со старых лоз отличается более высокой кислотностью и низким pH, что обеспечивает свежесть, яркость и «сочность» вин, а также более высоким содержанием фенольных веществ, особенно антоцианов, повышающих цветовую насыщенность и стабильность. 

Американский критик Эрик Азимов из The New York Times пишет о Кариньяне как о примере «удачно пересмотренного винодельческого прошлого». По его мнению, чилийский «старый Кариньян» — это вина, которые существенно недооценены на рынке и стоят значительно дешевле, чем того заслуживают, что делает их особенно интересными для ценителей. Алдер Ярроу, один из немногих иностранных блогеров, которых я читаю, пишет так: «Вина VIGNO из старых лоз Кариньяна — одни из самых интересных красных вин, произведённых в Чили за последние 20 лет. Многие из них по сложности, балансу и характеру превосходят гораздо более дорогие чилийские Каберне Совиньоны, оставаясь при этом относительно доступными». 

Европейцы уже уловили этот, если не тренд, то «обратный ход маятника». Некоторые пионеры в Лангедоке, такие как Gérard Gauby, Domaine d’Aupilhac и Maxime Magnon, стали экспериментировать с низкоурожайным Кариньяном со старых лоз, особенно в районах с бедными сланцевыми почвами и сухим климатом. В испанском Приорате Mas Doix выпускает легендарное «1902 Centenary Carignan», полностью из урожая с лоз, посаженных в 1902 году. C,jh ягоды вручную, ферментация длится 4–5 недель, затем 16 месяцев выдержки в новом французском дубе. Выпускается всего 3 бочки (около тысячи бутылок), а оценки доходят до 96 баллов Parker и 98 по Guia Peñín. В 2018 году Scala Dei представил Heretge 2018 — моносортовую Кариньену с трёх участков, где лозы старше 105 лет, растут на сланце. 

В России практически единственным известным винодельческим предприятием, где выпускают вино из сорта Кариньян (Carignan), является винодельня «Солнечная Долина». Несмотря на то, что лозы здесь пока еще относительно молодые (первый урожай ягод собрали в 2017 году), очень сухой климат и невысокая урожайность уже позволяют делать интересное моносортовое вина в двух категориях («базовый» и «резерв»), которые выходят на рынок с 2020 года. Сергей Александров (бренд-амбассадор) характеризует сорт как «идеально подходящий для суровых условий Солнечной долины — жара, засуха, очень тяжелые почвы и в этом всем Кариньян чувствует себя великолепно!». В итоге «получается достаточно свежее, не потерявшее кислотности, достаточно терпкое, тем не менее с мягкими вызревшими танинами, насыщенное мощное вино!». 

А вы пробовали?