Сегодня в нашем цикле «Кто есть кто в российском виноделии» речь пойдёт о «Тавинко», предприятии, заметно отличающемся от большинства виноделен, о которых я рассказывал раньше. Здесь трудно говорить об авторском почерке винодела, уникальных особенностях терруара или стремлении выразить характер отдельного виноградника. Зато можно поговорить о масштабном промышленном производстве, весьма своеобразной маркетинговой стратегии и попытках создать собственную винодельческую репутацию, располагая ассортиментом, который временами вызывает искреннее недоумение.


«Тавинко», или «Таманская винная компания — Кубань», располагается в станице Старотитаровской на Таманском полуострове. История предприятия начинается в 1970 году, когда здесь начал формироваться винодельческий комплекс. После распада СССР завод прошёл через неоднократные реорганизации, смену собственников и масштабную техническую модернизацию. Современное ООО «ТВК — Кубань» зарегистрировали в 2003 году. Сегодня это одно из крупных винодельческих предприятий Краснодарского края, выпускающее как недорогие массовые вина, так и выдержанные линейки, претендующие на значительно более высокое положение.

Виноградом занимаются хозяйства «Лоза Тамани» и «Тавинко Агро». Раньше компания говорила примерно о 480 гектарах, а теперь речь идёт уже о более чем 1100 гектарах плодоносящих виноградников. При этом, судя по сведениям Федерального реестра виноградных насаждений, среди посадок немало сравнительно молодых, заложенных в том числе в 2022–2023 годах, уже после принятия Федерального закона № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Новый закон сильно изменил правила работы с импортными виноматериалами, так что предприятиям, прежде специализировавшимся на розливе привозного балка, пришлось гораздо активнее развивать собственные виноградники.


Тут вылезает первый нюанс. Во всех просмотренных мной немногочисленных видеороликах официального Telegram-канала предприятия демонстрируются преимущественно молодые, ещё формирующиеся и не вступившие в плодоношение посадки. А вот взрослых виноградников, с которых компания должна получать урожай, как-то особенно не показывают. И в государственном реестре много молодых посадок, но компания при этом заявляет более 1100 гектаров именно плодоносящих виноградников. Ладно, ну, наверное, они где-то есть.

Выращиваются Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Саперави, Шардоне, Пино Блан, Красностоп Золотовский, Бианка, Цитронный Магарача и другие сорта. Набор вполне характерный для крупного хозяйства, одновременно ориентированного на массовое производство и выпуск более дорогих сортовых вин.


Впрочем, главное у «Тавинко» не виноградники, а огромный завод. После модернизации общая вместимость ёмкостей достигла почти 22 миллионов литров, поставили высокопроизводительные линии розлива, современные системы фильтрации, стабилизации и лабораторного контроля. Сама компания утверждает, что может выпускать 115 миллионов литров ежегодно, то есть более 150 миллионов стандартных бутылок по 0,75 литра. То есть каждая емкость в течение года может наполняться 5 раз. Даже Бразилия с ее 2-3 урожаями в год так не умеет! Ну ладно, ладно, разумеется, речь идёт о технических возможностях завода в режиме «наливайки», а не о фактическом годовом выпуске.

При этом собственный виноград занимает в бизнесе далеко не главное место. И это вполне объяснимо: долгое время предприятие специализировалось на розливе импортного балка, прекрасно обходясь вообще почти без собственных виноградников. Впрочем, именно под такую модель оно и строилось. И весьма характерно, что одна из крайне немногочисленных фотографий этого производства, которые вообще удаётся найти в сети, представляет собой не что иное, как целый парк автоцистерн для перевозки вина наливом, выстроившихся на фоне огромных ёмкостей для его хранения. Новый винный закон существенно изменил привычные схемы работы с импортными виноматериалами, поэтому собственные виноградники стали гораздо важнее. Но завод по-прежнему рассчитан на объёмы, значительно превышающие возможности даже нынешних заявленных площадей.

Ассортимент у компании соответствующий. Здесь есть «Таманские холмы», «Виноградники Южного склона», «Кавказское побережье Чёрного моря», «Шато Двуморье», Tavinco Reserve, Tavinco Vintage, многочисленные игристые, сладкие и полусладкие вина, а также напитки других категорий. Здесь не только делают собственное вино, но и разливают продукцию под множеством марок, работая с различным сырьём. Найти в этом какой-то единый винодельческий стиль довольно трудно, если вообще возможно.

Зато всё становится гораздо понятнее, когда переходишь от самих вин к названиям на бутылках. Согласно реестру РБК, за «ТВК-Кубань» числится более сотни товарных знаков, среди которых нашлась целая коллекция названий, играющих на узнаваемости чужих винных традиций. Например, «Мукундари» почти неприкрыто напоминает грузинское «Мукузани», а «Вазиндали» выглядит как гибрид сразу двух грузинских названий, «Вазисубани» и «Цинандали». Есть и «Кахор», причём надпись на этикетке совершенно очевидно выполнена так, что при беглом взгляде её легко спутать с привычным «Кагор». Классические способы сыграть на том, что покупатель уже знает.

И это далеко не всё. Среди зарегистрированных названий есть Baco Bodegas, Sabery de España, Castillo de Oca, El Tentador, Sombras de Vino и Karmen Loca, что можно перевести как «Безумная Кармен». Есть и французская коллекция: Château du Vigneron, или «Замок винодела», Château de Raisin, то есть «Замок винограда», Côte d’Amour, «Берег любви», и Entre les Mers, подозрительно напоминающее бордосский апеллясьон Entre-deux-Mers. Нашлось место немецким Meine Schöne Frau и Icewein Fever, итальянским и молдавским вариантам. Разумеется, использование иностранных слов само по себе не является обманом, а зарегистрированный товарный знак ещё не обязательно означает, что такое вино сегодня действительно выпускается. Однако когда подобных названий набираются десятки, трудно не заметить, что всё это делается примерно по одному принципу.


И ладно бы речь шла о каких-то старых, давно забытых торговых марках, зарегистрированных ещё в незапамятные времена и по инерции числящихся за предприятием. Ничего подобного. Например, заявку на регистрацию MUKUNDARI подали в апреле 2024 года, а саму марку зарегистрировали 1 ноября 2024-го. Конечно, среди перечисленных названий есть и более старые, однако подобные названия продолжают придумывать и сейчас. Российское виноделие пытается сформировать собственное лицо, а здесь по-прежнему считают вполне перспективным направлением мимикрирование под условный «Мукузани», только с немного изменённым названием.

Но одними названиями дело не ограничивается. Оформление белой этикетки Blue Marine удивительно напоминает знаменитую полосатую «тельняшку» от «Кубань-Вино». Здесь речь уже не о созвучии, а о похожей этикетке у соседа — «Кубань-Вино» удивительным образом расположена в той же станице. Конечно, дизайнеры совершенно разных предприятий вполне могут независимо друг от друга прийти к практически одинаковому решению. Совпадения случаются. Табличка «Сарказм».


Как подобный дизайн действует на покупателя, можно увидеть на вполне конкретном примере. На одном из рекомендательных сайтов я обнаружил отзыв женщины, купившей «Кахор» из-за знакомого оформления, изображения церкви и слова «акция». Уже дома, прочитав контрэтикетку, она обнаружила, что приобрела сладкое ординарное вино крепостью 10–12% с содержанием сахара 45–55 г/л.

Вкус покупательница сравнила с разбавленной сливовой наливкой, особенно посетовав на то, что получила совершенно не тот продукт, который рассчитывала купить, жидкий и невкусный. Один отзыв, конечно, не характеризует всё производство, однако весьма наглядно показывает, как узнаваемый образ может подтолкнуть человека к покупке, особенно если тот не вникает в подробности.


И вот на фоне всей этой коллекции появляются линейки Tavinco Reserve и Tavinco Vintage, в которых предприятие пытается предложить более серьёзные сортовые и купажные вина, в том числе выдержанные в дубе Каберне Совиньон, Каберне Фран, Красностоп, Шардоне, Пино Блан. Правда с этикетками подозрительно похожими на первоначальный дизайн линейки Селар другого соседа, завода Мильстрим. Вот честно, довольно трудно не процитировать расхожее выражение «премиальная линейка производителя Абибас».

Что касается качества, то здесь есть и пользовательские рейтинги, и результаты профессиональных дегустаций. На Vivino у «Тавинко» представлено 129 наименований, собравших более пяти тысяч пользовательских оценок. Средний рейтинг составляет сравнительно скромные 3,3 балла из пяти. Отдельные вина, например Grand Bokale Chardonnay и Limited Edition Vintage Каберне Совиньон, достигают 3,9, однако у большинства других вин оценки заметно ниже. Разумеется, пользовательские рейтинги нельзя воспринимать как профессиональные дегустационные оценки, хотя о том, как покупатели воспринимают эти вина, они кое-что говорят.


Но есть цифры и поинтереснее. На конкурсе «Южная Россия 2023» семь вин предприятия получили от 79 до 85 баллов. Причём речь идёт в том числе о сериях Reserve и Vintage, которые компания относит к своим лучшим винам. Шардоне Reserve 2021 получило 80 баллов, Пино Блан — Шардоне Vintage 2018 и Каберне Совиньон — Каберне Фран Reserve 2021 по 79, Каберне Совиньон — Красностоп Reserve 2021 набрало 83, а лучший результат, 85 баллов, показало Каберне Совиньон Vintage 2018. Два вина «Гипнозис», белое и розовое, получили соответственно 81 и 80 баллов. Для продукции, которую пытаются продавать как премиальную, результаты, мягко говоря, довольно слабые.

Хорошо, что слепые конкурсные дегустации на Винорус 2026 шли в электронном виде — нашлись и мои собственные баллы. Оценивая вина в рамках конкурса, я познакомился с семью образцами «Шато Двуморье», включая три варианта Blue Marine. Оценки уложились в узкий диапазон: от 81 до 85 баллов. Белое и красное Blue Marine получили по 85, розовое 83, брют 82, природно сладкое красное урожая 2024 года 83, природно полусладкое красное 2023 года 81, а ещё одно полусладкое 2024 года 85 баллов. Напомню, что в моей личной системе оценок именно с 84-85 баллов начинается категория «пить можно без особых претензий, но и без заметных огрехов». Всё, что ниже, обычно означает, что к качеству или балансу вина уже есть определенные вопросы. Таким образом, из семи продегустированных образцов только три едва добрались до нижней планки, тогда как остальные четыре остались ниже. Не фатально, не «ужас-ужас-ужас!», но все-таки.


Идём дальше. В изученных мной обзорах российского виноделия Артура Саркисяна «Тавинко» отсутствует не только среди рекомендованных вин, но и в перечнях посещённых хозяйств. Если бы речь шла о небольшой винодельне, подобное отсутствие само по себе ничего бы не значило, поскольку вина могли просто не попасть на дегустацию или не попасть в поле зрения автора гида. Однако для крупного предприятия, располагающего сотнями гектаров виноградников, огромными производственными мощностями и обширным ассортиментом, ситуация вызывает значительно более серьёзные вопросы. Тем более что речь идёт об одном из наиболее масштабных проектов профессиональной оценки всего российского виноделия.


Отдельный разговор о том, как «Тавинко» представляет себя публике. Точнее, о практически полном отсутствии такого представления. Официальный Telegram-канал предприятия, производственные мощности которого измеряются десятками миллионов литров, на момент моего знакомства с ним насчитывал всего 35 подписчиков. Не тысяч, просто тридцать пять человек. Видимо, это примерно численность сотрудников винодельни, включая ведущего канала и всех его родственников. За полтора года его существования там набрался 21 «лайк» и четыре условно содержательных комментария.

А вот ситуация с виноделами уже не столько любопытна, сколько печальна. Имен виноделов компания не называет. Да и виноделами их тоже не называет. В коротких видеороликах сотрудника представляют просто «технологом». Не виноделом, не автором конкретных вин, не человеком с собственной профессиональной историей, а просто по должности в производственном расписании. Конечно, большой промышленный завод совершенно не обязан строить продвижение вокруг личности винодела, но когда предприятие пытается развивать линейки Reserve и Vintage, невозможность узнать, кто именно делает эти вина, познакомиться с особенностями технологии и увидеть, как вообще устроена винодельня, выглядит довольно странно. Вино есть, торговые марки есть, а вот людей за ними практически не видно. Впрочем, глядя на количество вина в бокале, налитое «для профессиональной дегустации», может оно и правильно.


Не менее выразительно выглядит официальный сайт предприятия. В «подвале» до сих пор красуется копирайт 2016 года, а на главной странице соседствуют новости 2022 и 2024 годов. Некоторые разделы обновлялись и позднее, однако страница «О компании» производит совершенно особое впечатление. Проникнитесь этой красотой.

Для предприятия с заявленной мощностью 115 миллионов литров в год подобный дизайн выглядит несколько специфично. Впрочем, ладно, это мелочи, может быть починят когда нибудь. Хотя вариант «Можно! А зачем?» тоже не исключен.


При этом «Тавинко» существует не сама по себе, а входит в группу «Вингород», в которую входят ещё несколько алкогольных предприятий, в том числе крымская «Аскери», югоосетинский «Иронсан» и тольяттинская «Росинка Дистиллери». С этой группой общими торговыми марками и деловыми контактами связана и таманская компания «Франсуэль». Названия некоторых из этих предприятий и связанных с ними контрагентов упоминались в журналистских расследованиях, в том числе в истории с несуществующими виноградниками в Дагестане и недостоверными декларациями о происхождении виноградного сырья. Прямого участия «Тавинко» в выявленных нарушениях эти материалы не показывают, однако сама история заставляет задуматься о том, кто кому и что поставляет в этом большом алкогольном бизнесе.

И вот здесь мне остаётся только процитировать Министра-администратора в исполнении Андрея Миронова из фильма «Обыкновенное чудо»: «Это почтенно, это понятно. Люди деньги зарабатывают».


К самому желанию зарабатывать деньги у меня, собственно, никаких вопросов нет. Но, признаться, применительно к «Тавинко» даже не очень хочется использовать слова «вино» и «винодельня». Гораздо точнее, на мой взгляд, звучат «винодельческая продукция» и «винодельческое предприятие». Потому что здесь на первом плане не виноград, не винодел, не терруар и даже не содержимое бокала, а ассортимент, торговые марки, производственные мощности, цены, объёмы розлива и каналы сбыта. Это не столько история про вино, сколько история про продукцию.
Но нужно ли эту продукцию покупать и пить? Тут пусть каждый решает сам.