Несколько слов о прошедшей поездке по Ставрополью.

«Феррум» в мой маршрут попал не как посещённая винодельня (я не успел переместиться из Новороссийска в КавМинВоды вовремя), а как дегустационное впечатление — несколько вин попробовать получилось. С учетом того, что это далеко не первое знакомство этого достаточно, чтобы говорить об одном из стилей ставропольского вина — сочные, плотные, экстрактивные вина с хорошей фруктовой наполненностью и явным южным темпераментом. В случае «Феррума» особенно любопытно, что речь идёт о городской винодельне Пятигорска, то есть о проекте, который существует не в привычной романтической модели «дом среди лоз», а в более современном городском формате, при этом опираясь на виноградники в окрестностях Подкумка. Вина производят впечатление собранных, насыщенных, уверенных, скорее ориентированных на полноту и плотность, чем на тонкую прозрачность.

«Винодельня Торосян» в этой поездке стала первым объектом, куда я приехал и это было первым знакомством с метом. Винодельня — это камерный семейный проект с кавказской интонацией: здесь нет ни масштаба большого предприятия, ни подчеркнутой туристической постановочности, зато есть ощущение личной истории и собственного взгляда на вино. На дегустации особенно запомнилось симпатичное игристое — чистое, живое, без лишней тяжести, с хорошим настроением в бокале. Белые выглядели выразительно и достаточно уверенно, с ясным ароматом и свежей подачей. Хорошее Шардоне, выразительный Совиньон Блан. Красные показали более плотную сторону: насыщенные, собранные, с хорошей экстрактивностью и южным характером.  

«Темпельхоф» оставил, пожалуй, самое сильное терруарное впечатление. Это рабочая винодельня, без излишней театральности в своей производственной части, но стоит оказаться на винограднике, как всё меняется. Виды на окрестности «бомбические» — Верблюд, Змейка, Бык и другие горы вокруг создают почти кинематографический пейзаж. Виноградник воспринимается не просто как сельскохозяйственный участок, а как смотровая площадка, часть большого кавказского ландшафта. Вина у «Темпельхофа» соответствуют этому ощущению не прямой эффектностью, а сдержанностью: они аккуратные, плотные, пока ещё требующие времени для полного формирования букета. В них есть структура, есть серьёзность, но им нужно пространство и выдержка, чтобы отдельные элементы букета срослись в единое целое. Это не вина моментального обаяния, а вина, которые хочется пробовать через год-два (порой и три-пять), чтобы понять, куда они двигаются.

«Интуиция» запомнилась иначе. Сама винодельня как объект не выглядит самым ярким пунктом маршрута, фактически здание «типа гараж». Но склон виноградника — выдающийся сам по себе. Очень ухоженный, чистый, визуально безупречный, почти созданный для фотографии, очень «инстаграммный», но при этом не декоративный: за картинкой чувствуется огромная работа. Вина продолжают ту же линию чистоты и ясности. Здесь принципиален отказ от бочки, и это сразу меняет тональность. Нет стремления утяжелить вино, придать ему «серьёзность» через дуб, сладкую пряность или дополнительную плотность. Напротив, в бокале — свежесть, звонкость, сочность, прямой фруктовый профиль. Эти вина выглядят молодо, энергично, технологически чисто, и в контексте поездки они были важны именно как альтернатива более насыщенным и дубовым образцам. «Интуиция» показывает, что Ставрополье может звучать не только густо и мощно, но и свежо, открыто, без лишней нагрузки.

У Михаила Колесникова впечатление складывается не только от вина, а от полной инфраструктуры, целого комплекса, созданного владельцем. Это скорее агротуристический кластер, чем просто место производства вина — тут соседствуют винодельня, сыроварня, многочисленные животные, красивые здания в итальянском стиле. Все вместе создает ощущение цельного придуманного пространства. Всё вместе производит сильный эффект: сюда можно приехать не только дегустировать, но и провести день, показать гостям, погрузить их в образ сельской усадебной жизни с южным акцентом. Вина при этом находятся в совершенно другой стилистике. Они чрезвычайно экстрактивные, с максимальным количеством нового дуба; местами порой кажется, что больше дуба в вино уже физически не поместится. Заметен сдвиг в сторону красных сортов, отказ от ЧКД сочетается с очень современным набором техники и инструментария. Это любопытное противоречие: с одной стороны, современная технологическая база, с другой — стилистика, доведённая почти до предельной концентрации. Такой подход не бесспорен. Его можно назвать «паркеровским в квадрате», но важно, что это не случайность и не технологический перекос, а сознательно выбранная и последовательно реализуемая парадигма. Она может нравиться или не нравиться, но у неё есть цельность.

До «Марко» доехать уже не хватило сил и времени, однако вина оказались одним из самых убедительных впечатлений поездки. И белые, и красные выглядели красивыми, строгими, элегантными и сортовыми. Здесь не было ощущения лишнего веса, чрезмерной дубовой косметики или желания произвести впечатление любой ценой. От Ркацители и Рислинга до Каберне Франа и Саперави вина показывали сочность, чистоту и потенциал. Особенно приятно, что красные не уходили в тяжесть, а белые сохраняли ясность и собранность. Отдельно стоит отметить петнаты: чистые, аккуратные, без посторонних тонов, с сочной свежестью. В контексте Ставрополья «Марко» показался проектом, который может стать важным представителем более сдержанного, элегантного направления — не менее южного по материалу, но чрезвычайно дисциплинированного по форме.

«Левокумское» в этой поездке тоже осталось без полноценного посещения винодельни, но само название невозможно воспринимать как просто очередной пункт. Левокумье — одна из исторических вех ставропольского виноградарства, территория, где вино сейчас возникает как ответ на модные течения, а как восстановление былого. Именно поэтому за обновлением предприятия интересно наблюдать отдельно. По винам видно, что хозяйство последовательно восстанавливается и постепенно приближается к более современному стилю. Особенно это заметно по белым: они уже выглядят чисто, аккуратно, в слепых дегустациях способны на крепкие оценки в диапазоне 84–85 баллов. Хороший Ркацители здесь выглядит не как сенсация, а как показатель нормализации качества — сортовой, узнаваемы, плотный. Для старого предприятия это, возможно, самый правильный путь — не пытаться сразу прыгнуть выше головы, а шаг за шагом возвращать доверие к базовому уровню вин.

Семейная винодельня Голубовских также не была посещена на месте, но два красных вина — Саперави и Красностоп — дали материал для оценки. Не сказать, что вина плохие: в них есть плотность, есть сортовая заявка, есть желание показать характер. Но обоим образцам трагически не хватает кислотности, а лёгкая оксидация дополнительно утяжеляет впечатление. В результате стиль воспринимается несколько старомодным. Не в смысле «традиционным» как достоинство, а скорее в смысле недостатка свежести, собранности и точности. Это тот случай, когда южная зрелость материала требует особенно внимательной работы с балансом: без кислотного каркаса красное вино быстро становится рыхлым, даже если в нём есть цвет, плотность и сортовая узнаваемость.

Главное после такой поездки — ощущение редкой самобытности каждого хозяйства. Ставропольские винодельни не выглядят участниками одного стилистического соревнования, где все пытаются сделать примерно одно и то же, только лучше соседей. Они скорее расходятся в разные стороны, иногда почти полярные. Одни работают через пейзаж и высоту, другие — через чистый фрукт и отказ от дуба, третьи — через концентрацию и новую бочку, четвёртые — через восстановление исторического производства, пятые — через агротуризм и создание полноценной среды вокруг вина. Поэтому вместе они дают очень разносторонний взгляд на вино Ставрополья. В этом есть некоторое свое лицо — Ставрополье пока не застыло в каком-то общем образе, не стало набором ожидаемых вкусовых штампов. Оно спорит само с собой, пробует разные стили, иногда ошибается, иногда попадает очень точно, но почти нигде не выглядит безликим. Именно поэтому поездка получилась не просто дегустационной, а по-настоящему исследовательской: после неё хочется не поставить региону итоговую оценку, а вернуться через несколько лет и посмотреть, что будет дальше.