7 ноября винный мир отмечает Международный день Мерло. Казалось бы, прекрасный повод поговорить об одном из самых распространённых красных сортов винограда, вспомнить его лучшие вина, выдающихся производителей и многочисленные достоинства. Но есть одна странность. Мерло, пожалуй, один из немногих сортов, за которые профессионалам почему-то всё время приходится заступаться. Читая статьи и интервью винных критиков, я регулярно встречаю почти обязательные заверения: «Я люблю Мерло», «Мерло вовсе не безликое», «это очень интересный сорт, который просто недооценивают». Иногда складывается впечатление, что авторы заранее готовятся к возражениям читателей, хотя никто ещё и не собирался спорить. Конечно, немалую роль в формировании такой репутации сыграл фильм «На обочине», вышедший в 2004 году. Его главный герой категорически отказывается пить Мерло, и эта фраза неожиданно стала одним из самых известных высказываний о вине в истории кинематографа. В результате за сортом довольно прочно закрепилась репутация чего-то мягкого, простого, массового и не слишком интересного. Впрочем, было бы странно считать, что один художественный фильм способен создать подобное отношение на совершенно пустом месте.

Обычно в защиту Мерло приводят один совершенно неоспоримый аргумент: Петрюс. Действительно, Pétrus из Помроля, одно из самых дорогих и знаменитых вин мира, производится исключительно из Мерло. В лучшие годы оно демонстрирует удивительную концентрацию, сложность, богатство и глубину. Про способность к многолетней выдержке и совершенно выдающиеся дегустационные характеристики можно даже не упоминать. Казалось бы, после такого примера любые сомнения в возможностях сорта должны исчезнуть. Но, простите, одним Петрюсом сыт не будешь. Наличие нескольких выдающихся хозяйств, производящих великие вина из определённого сорта, ещё совершенно не означает, что этот сорт столь же убедительно проявляет себя в чуть менее пафосном виноделии.
Мне стало интересно посмотреть, насколько часто Мерло действительно оказывается среди лучших вин мира, если судить не по отдельным восторженным рецензиям, а по результатам достаточно авторитетных рейтингов. Для начала я взял две ежегодные сотни за 2025 год: Top 100 журнала Wine Spectator и Enthusiast 100 журнала Wine Enthusiast. Это, конечно, опять «сливки со сливок», не супермаркет, не то, что люди покупают коробками. Тем не менее двести позиций позволяют хотя бы приблизительно оценить, какое место занимает сорт среди вин, получивших наиболее заметное признание.
В сотне Wine Spectator за прошлый обнаружились всего два Мерло: Barnett Merlot Spring Mountain District 2022 на 77-м месте и Duckhorn Merlot Three Palms Vineyard 2022 на 82-м. Оба американские, оба из Калифорнии, причём второе вино представляет собой ассамбляж с преобладанием Мерло, а не 100% моносортовый образец. В рейтинге Wine Enthusiast результат оказался чуть лучше: четыре вина. Это итальянское Tua Rita Redigaffi 2021 на 16-м месте, австралийское Hickinbotham The Revivalist Merlot 2022 на 66-м, французское Château Trotanoy 2022 на 80-м и американское Wölffer The Grapes of Roth Merlot 2020, замыкающее сотню. Таким образом, шесть вин на двести позиций, то есть всего 3%. Причём только одно из них сумело попасть в первую двадцатку. Конечно, это не означает, что остальные Мерло плохие, но для одного из самых распространённых красных сортов мира результат выглядит достаточно скромным.

Баллы высокие, не поспоришь. Tua Rita Redigaffi получило от Wine Enthusiast 98 баллов, Château Trotanoy оценили в 96, австралийское Hickinbotham в 95. То есть эксперты действительно высоко оценивают лучшие образцы Мерло и вовсе не третируют сорт по каким-то идеологическим соображениям. Однако высокие оценки отдельных вин плохо превращаются в массовое присутствие сорта среди лидеров. Виноград, который выращивается на огромных площадях во Франции, Италии, США, Чили, Австралии и многих других странах, представлен в двух авторитетных сотнях всего шестью позициями. Возможно, для более уверенных выводов следовало бы изучить рейтинги за десять или двадцать лет, однако и этот небольшой срез заставляет задуматься.
Может быть в России у сорта дела лучше? Здесь ситуация, пожалуй, несколько интереснее, хотя и не настолько однозначная, как хотелось бы поклонникам сорта. В конкурсе «Винорус» 2025 года участвовали 298 образцов винодельческой продукции, и среди опубликованных результатов я нашёл 9 награждённых вин из 100% Мерло. Самый заметный результат принадлежит вину «Высокий Берег. Графит» Мерло 2020 от «Кубань-Вино», получившему 91 балл и Гран-при конкурса. Причём это был один из трёх обладателей Гран-при в категории сухих красных вин. Остальные Мерло (лучшие из них — Du Vin Мерло 2024 и Винодельня Кочетова Мерло 2018), оказались преимущественно в серебряной и бронзовой зонах. Не богато.

Посмотрим в «Гид по российским винам» Артура Саркисяна. В 2026 году моносортовое Мерло впервые получило платиновую оценку гида. Речь идёт о «Мерло 713» урожая 2023 года от севастопольского хозяйства Le K2, получившем 92 балла. Еще три вина преодолели отметку в 90 баллов. Это Kacha Valley Merlot от Esse, Merlot урожая 2022 года от «Усадьбы Дивноморское» и «Шато де Талю Мерло Резерв» 2022 года. Еще добрый десяток вин набрали 89 баллов и еще один десяток — 88. 25 позиций из почти тысячи. Тоже почти три процента.
Ну и, наконец, пора посмотреть в собственную дегустационную статистику. Из чуть-чуть более чем 200 образцов моносортового Мерло в слепых дегустациях вина, которым я поставил оценки выше 87 баллов, составили довольно компактную группу. Из четырех штучек. Лучший результат принадлежит Du Vin Merlot 2024, получившему 90 баллов. По 89 баллов я поставил Мерло винодельни Кочетова и «Высокий Берег. Графит» 2020. Ещё два вина получили по 88 баллов: «Уроки французского. Мерло» 2023 от Château de Talu. Два процента, я, однако, немного меньше люблю Мерло, чем Артур Георгиевич. 🙂
И вот здесь мы возвращаемся к началу. Специалисты охотно рассказывают о выдающихся качествах Мерло, постоянно напоминают о Петрюсе, Помроле, Сен-Эмильоне и других великих винодельческих примерах. Говорят о его комфортности для винодела и потребителя, мягкости, округлости, гораздо большей открытости для любителя вина. Но, не слишком ли скромны результаты?

В посление годы наметился новый тренд, если десять лет назад не самые блестящие результаты Мерло было принято валить на фильм Sideways, то сейчас нашлась новая причина: изменение климата. В июне 2025 года журнал Gilbert & Gaillard опубликовал материал с достаточно выразительным названием «Не живёт ли любимец Мерло в долг у времени?». Авторы пообщались с виноделами французского Юго-Запада, пытаясь понять, что они будут делать с Мерло в условиях повышения температуры и учащения погодных аномалий. Вопрос отнюдь не праздный. Только во Франции площадь посадок Мерло составляет около 100 тысяч гектаров, и это наиболее распространённый красный сорт страны. Поэтому любые изменения его характеристик имеют большое значение не только для отдельных хозяйств, но и для экономики целых винодельческих регионов.
Проблем много, но одна из важнейших — сроки созревания. Изменение режима осадков, высокая влажность в отдельные периоды сезона и экстремальные погодные явления создают дополнительные риски развития милдью и серой гнили. Мерло достаточно чувствительно к этим заболеваниям, поэтому успешное выращивание сорта требует постоянного контроля состояния виноградника.
Пожалуй, в этом и состоит главный парадокс сегодняшнего положения Мерло. Сорт, который долгое время ценили за удобство выращивания, понятный вкус и способность сравнительно быстро давать готовые к продаже вина, теперь всё чаще требует от винодела сложных решений, серьёзной работы на винограднике и очень точного контроля зрелости. И как показывают результаты конкурсов и рейтингов это получается далеко не у всех. Или мы просто слишком много хотим от «актера второго плана»?